Bounty Hunter Tracker 4

Описание Bounty Hunter Tracker 4. Параметры, характеристика, как искать, настройка. Комментарии.
  • Характеристики

    • Производитель: Bounty Hunter (США)
    • Модель: Tracker 4
    • Год:
    • Тип: Грунтовый металлоискатель
    • Экран (Дисплей): Нет
    • Электронная схема: VLF
    • Частота: 6,6 кГц
    • Программы для поиска, количество: 1
    • VDI/TargetID: Нет
    • Баланс грунта, ручной: Нет
    • Баланс нрунта, авто: Есть
    • Отстройка помех: Нет
    • Звук, количество тонов: 2
    • Регулировка громкости: Нет
    • Режим пинпоинт: Нет
    • Разъем для наушников: Есть
    • Оригинальная катушка: Bounty Hunter 8 Mono
  • Параметры

    • Питание: 2x 9V
    • Вес в собранном виде: 1,18 кг
    • Регулируемый размер: 114-135 см

Фото отчет

bounty-hunter-tracker-4-01

bounty-hunter-tracker-4-02

bounty-hunter-tracker-4-03

bounty-hunter-tracker-4-04

Видео

111 комментариев: Bounty Hunter Tracker 4

  • Вчера после обеда заказал я этот аппарат.
    Сегодня до обеда прибор был уже у меня.
    Скорость выполнения заказа необыкновенная!
    Продавец — юлмарт, официальный дилер — рейком.
    Цена: 100USD.
    Возможно надо было два брать.
    Собрал аппарат, поставил две батарейки типа «Крона» 9V.
    Провёл воздушные тесты на разные цели.
    Результаты меня очень сильно «воодушевили».
    1. Чешуйка МихФеда — 4,5…5см.
    2.Денга 1745 (сильно расплющенная) — 10см.
    3. 5 коп СССР 1953г. — 12см.
    4. 5 коп Е2 — 13см.
    Чуйка стояла на максимуме, при этом прибор
    молчал как убитый.
    В инструкции сказано — если прибор издает случайные
    сигналы — уменьшите чувствительность до уровня
    обеспечивающего устойчивую работу.
    Смотрел я одно интересное видео в котором
    американец рассказывал о работе прибора.
    Так вот, у него прибор начинал глючить ещё
    за долго до того как ручка «Sens» достигала
    максимума.
    У меня сложилось впечатление, что приборы
    прошли «предварительный отбор» — те, что
    получше — в USA, те, что похуже — отправляют
    в «страны третьего мира».
    Дальше события развивались стремительно.
    Наточил я скальпель поострее, взял спичку,
    ватку и 646 растворитель.
    Намотал ватку на спичку, смочил 646 растворителем,
    взял в руку катушку, перевернул её дном кверху и
    промыл растворителем четыре пластмассовых
    бортика которые находятся снизу.
    Потом взял острый скальпель и на этих
    бортиках сделал очень частую и мелкую насечку.
    Операция чудовищно трудоёмкая, т.к. ширина
    этих бортиков — 1,5…2мм.
    Длина по периметру наверное больше метра.
    Потом положил катушку между двух стульев,
    подложив под неё газету. Взял тюбик китайского
    акрилового суперклея и залил его очень
    аккуратно вдоль швов катушки по насечке.
    В чём смысл этой операции? Смысл очень простой —
    катушка состоит из двух деталей между которыми
    есть шов. Как эти части соединены между собой — неизвестно.
    Чтобы вода не проникала в катушку через этот шов его
    надо заклеить намертво! Верхняя часть катушки
    сделана из пластика к которому вряд-ли чего
    прилипнет, поэтому приходится делать насечку.
    Высохнет дно буду клеить ввод кабеля в катушку.

    • Комментарий супер! Читал как триллер. Ждал что сейчас будет тАкое… Минимум глубину в 2 раза поднимите )) А вы озаботились надежностью.
      Да, есть такое. Завод их в самом депрессивном районе Америки, персонал соответствующий. Отсюда и качество сборки, и общая отказоустойчивость.

      E.T., будет время — сделайте плиз несколько фото вашего результата, для других. Очень интересно, что этот прибор сможет выдать на практике.

    • уважаемый Е.Т! прошу помощи! если Вам не трудно дайте свой номер телефона для консультации!
      912712@gmail.com без вашей помощи ни как.

  • Если за 100 баксов его продают в РФ, то в США без логистики и таможни наверное цена в районе 40-60 долларов?

  • Это ж вообще получается копеечное нечто, впору в киосках союзпечати продавать, в довесок к журналу «кладоискатель».

  • Интересно. E.T. on 13.09.2015 в 19:06 Зачем он вам?

  • Прежде чем начинать «ковырять» электронную начинку
    прибора — нужно «сделать» катушку. Тут есть одна
    тонкость — катушку надо дорабатывать пока
    она «свежая и нехоженная». Если прибором пользовались,
    то в шов, в месте соединения частей попадёт пыль, грязь и
    возможно — вода. После этого качественно загерметизировать
    катушку будет проблематично. Если катушка заглючит, то дорабатывать
    электронику — бессмысленное занятие.
    Следующий вопрос — зачем он мне?
    Во-первых — цена бросовая.
    Во-вторых — прибор чисто аналоговый.
    В-третьих — в схеме всего одно дифференцирование сигнала.
    У White’s Coinmaster — два дифференцирования, у Garrett Ace — три
    дифференцирования.
    Одно дифференцирование имеет два больших недостатка — плохое
    отношение сигнал/шум и плохую отстройку от грунта, но есть и
    один (зато большой) плюс — очень высокая скорость работы.
    Отношение сигнал/шум можно до определённой степени «оптимизировать».
    Отстройка от грунта — надо знать некоторые «особенности» работы с
    подобными приборами. А скорость она ни куда не денется — она
    «неотъемлемое свойство» данного прибора и останется в целости
    и сохранности после «доработок и переработок».

  • Свершилось!
    Сегодня довёл прибор «до ума»,
    насколько этого ума хватило.
    Разобрал прибор, выкусил микросхемы U2 и U3
    тип TL064C по цене 10 центов и запаял вместо
    них AD824ARZ-14 по цене 10 долларов.
    Заменил конденсатор С26 на 2,2мкФ керамика,
    заменил С25 на 470мкФх16В алюминий.
    Между резистором R43 (1k) и минусом источника
    питания засадил резистор 9,1к, чтобы расширить
    диапазон регулировки Sens.
    Параллельно источнику питания подключил
    конденсатор 2200мкФх35В (там вообще никакого не было!).
    Протестировал на воздухе, что из этого
    получилось:
    1) Чешуйка МихФеда — 9…10см.
    2) Денга 1745 (сильно расплющенная) — 17…18см.
    3) 5 коп СССР 1953г. — 18…19см.
    4) 5 коп Е2 — 21…22см.
    На мелкие цели глубина обнаружения выросла в два раза,
    а на средние и крупные примерно в полтора раза.
    Для пляжного копа — самое то!

    • И мир увидел прибор Bounty Hunter E.T.racker :)

    • Поставьте ещё катушку Голиаф или торнадо и вообще будет бомба.

    • Приветствую ! Вам удалось доработать трэкер 4 или иную модель баунти ?

    • здравствуйте! вот прочел вашу статью. подскажите, а можно ли такую микросхему заменить на аналог??

    • еще раз здравствуйте. я не очень понимаю в электрике поэтому прошу Вас искренне, можно ли по подробней написать про заменяемые детали. я их закажу и мне всё перепаяют. Надеюсь на ваше понимание!!! александр

    • Здравствуйте! Я вам наверное уже надоел? Но не могли бы вы по подробней перечислить детали которые поставили в замен старым. Чипы я заказал а по остальным позициям я дуб дубом. Надеюсь на ваше понимание и скорейший ответ.

    • Здравствуйте! Поменял все, кроме резистора теперь вообще не ловит. Почему?

    • Уважаемый Е.Т., у Вас указана цена на микросхемы 10$, нашёл такие, но цена 200р. за штуку, это они вообще? http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=275429549

      • Разброс цен очень большой.
        Если есть возможность купить по 175 руб./шт. берите десяток!
        Я покупал по 750 руб./шт.

  • Может оформить все в виде отдельной статьи с фото?

  • Производитель Bounty Hunter продолжает рекламировать этом металлоискатель, и выпустил новое видео. Да уж… Как в современном мире могут продолжать жить эти монстры? Явно в них есть секрет. Новое видео добавлено на страницу.

    • Особенно умиляет фраза «professional level metal detector» , а так же
      «can find a coin-size object eight inch deep» — ой халтура! ой не может!
      P.S. Купил два пузырька с прозрачным цапон лаком, буду разбирать
      прибор и покрывать плату лаком для защиты от влаги, по результатам
      эксперимента разберу Bounty Hunter Platinum и тоже покрою лаком и
      ещё добавлю конденсатор по питанию 3300мкФх25В — для лучшей
      лучшести!

  • Уважаемый E.T., подскажите, AD824ARZ-14 был выбран по причине его сверхмалого входного тока (Ibias=4pA)?
    Или имеют значение прочие характеристики?
    Мне приглянулся вот этот: AD8643-EP (0,25 pA)
    http://www.analog.com/ru/products/amplifiers/operational-amplifiers/low-input-bias-current-amplifiers.html#low-input-bias-current-amplifiers
    Каково Ваше мнение?
    Еще интересует, с каким ТКЕ конденсатор использовали, (где-то читал, что для термокомпенсации катушки нужен отрицательный).

    • У микросхемы AD824 уровень шума меньше в диапазоне 0,1-10Hz,
      а это рабочий диапазон частот основного усилителя, т.к.
      микросхема сделана по технологии BiFET.
      Конденсатор Tx стоит внутри катушки и к нему не подберёшься и
      катушка у меня немного не такая, как на фотографии сверху,
      у меня 8 COIL-N, у неё форма корпуса немного другая.

      • С этой точки зрения еще вкусней смотрится ADA4610-4, да и кое-какие другие характеристики получше, например частотный диапазон, температурный дрейф. Правда ценник почему-то у наших торговцев выше.
        А как обстояли дела с заводским балансом катушек?

        • Большое быстродействие и низкий уровень шума в ADA4610
          достигнуты за счёт работы в режиме больших токов, при этом
          пострадало смещение нуля 0,4mV вообще никуда не годится
          и потребление 1,5mA на один ОУ, 6mA на один корпус и 12 mA
          на два корпуса — батареи будет садить не напасёшься!
          Катушка сведена нормально на Тх 25 Вольт от пика до пика,
          на Rx милливольт 10, очень трудно измерить всё в шумах тонет.

    • подскажите позжалуйста по остальным заменан деталей в этом приборе, я микросхемы заказал а вот по остальным запарился

  • наши «кулибины» не то что сами приборы делать умеют,а еще и заводские дорабатывают!!!ну в какой еще стране такое возможно!!!! за то наши заводы не понятно чем заняты (АКА в не конкуренции), с такими мозгами и таким потенциалом могли бы и французов и амеров вместе взятых за пояс заткнуть!!!

    • А вот это верно. Но мешает несколько факторов — ленность, это же заниматься надо таким бизнесом, кулибины у нас хорошие, но вот к систематической и качественной каждодневной работе они готовы? Китайца можно посадить и он будет делать от рассвета до заката одно и то же дело, а нашему кулибину станет скучно, он же начнёт своё выдумывать, а когда каждый выдумывает своё, то дело катится и не ладится.

      А по сути — по себестоимости смогли бы конкурировать с теми же турками, к примеру, с Гарреттом, но в России что ни сделай, то выйдет или танк, или автомат Калашникова.

      • Если кто не заметил, то у нас, вообще-то, капитализм на дворе,
        а при капитализме основное понятие — выгода, если не выгодно,
        то ни кто ничего производить не будет!

  • Доброго Копа. был у меня когда то похожий. Лоне Стар назывался. хороший агрегат по войне самое оно.давно это было.. а камрад на такой прибор повесли Нел Торнадо. так на другой прибор и не смотрит. радуется что кот крынке сметаны..

  • В праздники получил означенный прибор. Мои испытания показали сходные результаты с автором Е.Т., правда с современными монетками. Отличие только в диапазоне регулировки чувствительности-у меня устойчивая работа заканчивается в положении 3 часа. На плате есть какой-то подстроечник (не разбирался).
    Пробежался только по чипам: кроме означенных «прецизионных» ОУ есть ОУ общего назначения, коммутаторы, компараторы, дискретная логика. Теперь займусь доработками по его рекомендациям (спасибо ему за то что поделился с народом своим опытом!). Если появятся еще идеи по модернизации, давайте их испробуем.

    • Подстроечный резистор это регулировка GEB, после замены
      микросхем фаза немного уходит. Надо взять небольшой
      кусочек феррита (с ноготь) и подстроить фазу так, чтобы на
      феррит реакции не было, но главное лишнего не накрутить!

      Что касается фотографий, то там смотреть абсолютно не
      на что, как стояли на плате детали так и стоят, просто один
      тип убрали другой поставили.

      Есть очень хорошая идея по модернизации прибора — оторвать
      руки тем, кто его разрабатывал и засунуть их в то самое
      место, которым они его создавали!
      С педагогической точки зрения изучить это прибор я считаю
      очень полезно потому, что остальные приборы от 1st Texas не
      лучше!

      • Всем добра! руки зачесались взял отвертку и вскрыл прибор , начал крутить подстроечный резистор
        и тестировать, крутанул против часовой стрелки и чуйка выросла ровно в два раза так оставил собрал прибор и пошёл копать . Да появились помехи при касании катушки с землёй попискивает,но ребята монету отличить по сигналу легко дискрим пашет нормально! минус — шумный стал . плюс — пантикопея медь почуял почти на штык .

        • Игорь!
          Спасибо за смелый эксперимент, но тут необходим
          небольшой экскурс в схемотехнику Трекера 4.
          Резистор VR1 1ком включен последовательно с
          R10 1,5ком и конденсатором C4 номинал не известен, а
          в обратной связи стоит R11 100ком. Это входной
          усилитель переменного сигнала Rx. Резистор
          одновременно регулирует усиление входного
          сигнала в пределах 40…60 и фазу входного сигнала
          в небольших пределах, чтобы можно было
          отстроиться от грунта. Закрутив резистор против
          часовой стрелки Игорь нарушил баланс грунта и,
          возможно, добавил усиления по входу.
          Если прибор по грунту ( а реально по ферриту) не
          сбалансирован, то чуйка на медь может возрасти, но
          одновременно возрастут глюки на реальный грунт
          (возможно сильно магнитный). Резистор подстроечный
          надо крутить «с умом»: перекрутишь — медь уйдёт,
          недокрутишь — грунт вылезет. Так, что небольшой
          кусок феррита вам в руки!

        • здравствуйте! Я хотел спросить, а вы пробовали этот прибор(с доработками) на пляже?

        • На пляже пробовал. В начале декабря прошлого года
          при температуре около нуля градусов.
          Прибор работает достаточно адекватно, хорошо
          хватает современную ходячку с железным ядром —
          сигнал цветнина с рваными краями, поэтому сразу
          ясно, что под катушкой, правда, пивные пробки
          видит аналогично. White’s Coinmaster железные монеты
          в упор не видит, а Sorex Pro на такую монету показывает
          тонкий стрелочный годограф и VDI= -82.

        • здравствуйте! на сколько сильно вы накрутили?

  • Ребята а визуально глянуть фото вашей модернизации можно ? не все мы инженеры , а апарат прокачать хочется ! спасибо за поддержку ! удачи всем!

  • AD824ARZ-14 можно заказать в Элитане. Цена без доставки 536 р. за пару. При оформлении заказа не забудьте вписать ИНН, иначе станет на 500 р. дороже.

  • Уважаемый Е.Т.! Можете ли Вы проконсультировать по доработке BH Junior, нашёл в сети схему и фото платы? Может быть и нет смысла — катушка маловата или ещё что… Брал для разнообразия отдыха на природе с дочкой — один восторг: пока стояли удочки в ожидании поклевки, перекопали берег, уйма гвоздей и прочего. После прочтения этой переписки подумалось о большем — ведь приборчик рабочий вполне, с глубиной бы поработать. dz180@bk.ru

  • Привет камрады! Вот почитал я отзывы по поводу этого приборчика. Хочу его немного модернизировать. Я в этом деле дуб дубом. Просил Е.Т помочь с перечень деталей которые он заменив старые. Он молчит. Помогите кто нить. Процы я заказал а вот с остальными тупик. Надеюсь на ваше понимание и скорейший ответ!!! ;)

    • Все эти переделки рекомендуются тем, кто в электронике
      понимает и кому не жалко выкинуть $100…200 коту под
      хвост! Всем остальным не рекомендую в приборе ковыряться
      потому, что ни чем хорошим это не кончится!

      • здравствуйте уважаемый Е.Т.!!! я бы не стал так настойчиво вам писать, на есть человек который может это все перепаять. надеюсь на понимание

        • Боюсь, что человека,который всё может перепаять у Вас нет!
          Иначе он прочитал бы всё выше написанное и всё уже
          перепаял и подстроечный резистор тоже бы подстроил!

      • вы были правы! перепаял почти все что вы указали кроме резистора и кондер поставил на 25v. теперь он молчит,только на металлический стеллаж около 5-6 см реагирует :( вчем может быть причина? помогите разобратся!!! 912712@gmail.com

      • у нас в сочи действительно нет мастеров.

      • помогите пожалуйста!

  • Приехали, наконец, мелкосхемы AD824ARZ-14, впаял, заменил электролиты С18 и С25 100 Мкф на 470 Мкф, С24 и С10- 1 Мкф-на керамику 1,5 Мкф (для уменьшения токов утечки). Впаял параллельно Кронам по кондеру на 3300 Мкф, C26 менять не стал, т.к. там керамика стоит в корпусе SMD (возможно версия платы отличается от E.T.).
    Результаты улучшились, но не столь радужно, как у E.T.:
    1)5 коп СССР-16 см
    2) 5 коп Е2 -18-19 см
    3) Чешуйка-7-8 см
    4) Максимальная глубина на массивный предмет (ведро)-50-60 см.
    Тестил в режиме «все металлы», грунт отстроил по кусочку феррита.

    Чуйку пока не трогал, но работал уже на максимальной. (в разобранном состоянии шумела больше).
    Померил потребляемый ток-16 мА, в выключенном состоянии -1 мА.Батарейки сожрет за неделю, если не достать. Поэтому буду ставить тумблер типа KNX-203-D1 для отключения обоих плеч питания. (У оригинала отключается только Общий вывод питания).
    Если кто предполагает работать в холодное время года, при минусовых температурах,
    рекомендую заменить компаратор U1: LM339A на LM139A — LM239A, с большим температурным диапазоном-от -40 до +105 гр.С. (Родные работают от 0 гр.С)

    • Не может прибор в выключенном состоянии потреблять 1мА тока!
      Батарейки полностью отключаются с помощью выключателя.
      Батареи включены последовательно — напряжение питания 18 Вольт.
      Я поставил один конденсатор 2200мкФх35В, но включил его после
      выключателя. С18 я не менял, т.к. он связан с индикатором, а от
      индикатора глубина не зависит.
      С26 стоит ёмкость 0,1мкФ этого маловато, я поставил керамику 2,2мкф.
      Американцы не делали теоретического расчёта этого фильтра и
      лепили его «от балды», в результате у них полюс на АЧХ сидит
      слишком высоко по частоте, а я сдвинул его вниз по частоте, чтобы
      шумы источника питания не так сильно лезли в полосу пропускания
      основного усилителя.

      • Понял свою ошибку. Померил еще раз потребляемый ток в выключенном состоянии, и понял что один электролит оказался с недопустимым током утечки.
        Спасибо за помощь.

      • С26 стоит ёмкость 0,1мкФ этого маловато, я поставил керамику 2,2мкф.
        Американцы не делали теоретического расчёта этого фильтра и
        лепили его «от балды», в результате у них полюс на АЧХ сидит
        слишком высоко по частоте, а я сдвинул его вниз по частоте, чтобы
        шумы источника питания не так сильно лезли в полосу пропускания
        основного усилителя.

        Поэтому прибор перестал пикать при включении?

    • Почему после замены вышеперечисленных деталей прибор вообще перестал реагировать?

      • Возможно Вы перепутали ориентацию микросхемы на плате: ключ, соответствующй первой ножке чипа находится рядом с обозначением данной микросхемы, ближе к месту пайки проводов катушки. (это край противоположный передней панели)

        • А вот если кондер не на 35 а не а 25 v из за это о может?

        • Уважаемый D.S спасибо за помощь. Но на плате все микросхемы (если смотреть при открытии) находятся надписями в верх тормашками перепутать не мог. Не поставил только резистор добавочный и кондер на 25 v. Может есть кокая нибудь другая проблема? Если можете дайте свой номер телефона. Надеюсь на Ваше понимание

  • Люди помогите пожалуйста!!!

  • Здравствуйте!!! глубокоуважаемые камрады! помогите кто ни будь с моей проблемой!

  • Если микросхемы исправны, соблюдена ориентация, грамотно пропаяны все ноги, то работать должно сразу, независимо от того, заменили ли Вы пассивные элементы. Микросхемы AD824ARZ-14 снабжены ключем (тиснение точки на корпусе в одном из углов), в отличие от TL064C, где ключем служит логотип изготовителя. На корпусе заменяемых микросхем надпись в верхней строчке: 064C. (На случай, если у Вас другая версия платы).
    Может случиться, что пока вы паяли, обломились какие-нить провода, проверьте.

    • Перепояли все кроме резистора. Долго не могли понять. Потом добавили по кондеру на каждый элемент питания. Вроде заработало но как то не так. Много шумов. Резистор подстроечный на полную. Раньше отсеивал металл железо теперь в золоте на 40 см орёт. Просто капец какой-то.думаю обратно
      Кондеры и чипы назад впоять. Дайте свой номер или мыло. Для согласования.

      • Чем конкретно я могу Вам помочь?
        Хотите я Вам аппендицит отрежу? Правда, я не знаю, что
        это такое и где он находится, но резать я умею исключительно — чик и всё!
        Только потом не кричите: спасите, помогите, help! Вы мол мне не то
        отрезали! Назад уже не пришьёшь…

  • Рекомендую после пайки промыть эти места ацетоном или 646 растворителем. Еще: пока возился с перепайкой, заметил, что несколько жилок в проводе, соединяющем разъем катушки и плату, переломились.
    Пришлось эти провода подрезать и перепаивать.
    Следующий этап эксперимента: пойду куплю разъем PH-5MP и повешу его параллельно штатному (от катушки), затем схожу в MD-Регион и попробую свой девайс с другими катушками, с рабочей частотой 6,6-6,8 Кгц, в частности с DD.

    • Все катушки от Fisher F2/F4 подходят, но по разному…
      Достал я снайперку от F2 диаметром 4 дюйма, встала
      как родная, только феррит чуть-чуть недокомпенсирован.
      Пробовал DD 7х11 дюйма от F2 что-то не очень…

  • Уважаемые копатели! Скажите, пожалуйста, зачем нужен стрелочный индикатор на этом приборе?
    И кто-то реально что-то видит на нём? Я лично вижу только то, что даже при незначительном сигнале стрелка зашкаливает. Поэтому и возник этот вопрос: «А, собственно, зачем нужна такая индикация?»

    • Стрелочный индикатор в этом приборе это,
      по сути дела, «винтажный» держатель светодиода,
      который индицирует разряд батарей!
      Ничего лучше американцы придумать не смогли!

      • Уважаемый Е.Т а с катушкой вы какие нибудь экзекуции проводили??? Может можно еще и катушку другую поставить или накрутить :))) Если есть соображения будем все пользователи данного девайса будут рады и благодарны. :)

        • Родную катушку я заклеил намертво и больше
          ничего с ней не делал. Катушки DD на прибор
          почему-то не встают и шкала дискриминации
          сдвинута и от феррита не отстраивается.
          Возможно, на него надо делать свою собственную
          DD-шку и под него настраивать, но я этим не
          занимался.

  • Спасибо за инфу. Покурю что к чему и накручу dd катушку :))

  • Уважаемый E.T., возможно Вам мой вопрос не понравится, но всё же прошу совета.
    Значит, микрухи заменил, включил прибор без катушки, он характерно пискнул, ну всё в норме я подумал и принялся дальше менять пассивку, после установки керамики, на 2,2 мкф, тоже проверил писк был. Заменил С25 на такой как у Вас, уже не включал, поставил кондёр после выключателя. Включил — зашумел, как бы на последнем издыхании и всё. Теперь вернул всю пассивку на место, включаю светодиод моргнёт один раз, динамик молчил, «винтажный держатель светодиода» тоже не прыгает)). Когда батарея разряжается светодиод показывает, что она разряжена. Динамик молчит, стрелка молчит, с катушкой проверял. Заметил, что в выключенном состоянии садится одна батарея, которая дальше от выключателя, замерил сопротивление на входе в выключенном состоянии, на этом входе 243 кОм, на втором норм. Понимаю, что спалил что-то, но что, это для меня загадка. Может глянете, что на этом пути может выгореть. Понимаю, что нуб, и что Вы предупреждали, но я буду полгода искать причину, а Вам наверняка взгляда и лупы достаточно. Заранее благодарен.

  • Кондёр на питание ставил таким образом

    После выключения схема его высаживает, светодиод горит короткое время. Вроде правильно же? Так и не понял как поставить резистор на 9,1к. Но сейчас не об этом, вообще МД бы запилить обратно :-)

  • Заказал остальные активные компоненты на Элитане
    CD4016BM@TI — это вроде как 14016, но 100% не уверен
    CD4093BM@TI
    LM239AD@TI — решил взять с запасом по температуре
    LM324D@TI
    Буду ждать, на пассивку не грешу.
    Ошибку по кондёру на питание понял, нужно было грубо говоря плюс паять на второй красный провод, из-за этого могло что-то выгореть?

  • Взять осциллограф и посмотреть есть ли на катушке переменка?
    Посмотреть на 1 ноге U2 есть ли переменка с приёмной катушки?
    Пробежаться по выводам управления CD4016 работают ли
    формирователи опорных сигналов?
    На выводе 1 мс U3 напряжение должно быть почти ноль
    относительно «виртуальной земли» — это вывод 8 мс U3.
    Вывод 8 мс U3 это искусственная или «виртуальная» земля
    на ней должно быть примерно 5 Вольт относительно минуса
    батареи.
    На выводе 14 мс U2 напряжение должно быть почти ноль
    относительно 8 ноги мс U3.
    А в общем и целом: В качестве домашнего задания — прозвоните
    плату куда чего идёт и нарисуйте схему, потом измерьте напряжения
    на всех входах-выходах и отметьте их на схеме, далее сливаете
    схему сюда, мы её читаем и говорим куда смотреть!

  • по поводу катушек,похоже производитель даже не рассматривал возможность установки DDкатушки на данный прибор,на официальном сайте есть таблица совместимости катушек где указано что кроме штатки подходят 4дюймовый снайпер и 10дюймовая моно.

    • 4-х дюймовую снайперку от Fisher F2 мне «подарили» за 1 тыс. руб.
      10-и дюймовая моно стоит как весь прибор.

  • Спасибо, за направление движения, постараюсь начертить схему, хоть никогда этого не делал,
    но это интересно. Не забывайте, пожалуйста этот топик, новости скоро будут)))

    • На фирме White’s работал некто по имени William Lahr,
      который сделал огромное количество трассировок и
      нарисовал огромное количество схем. Рисовал всё
      исключительно от руки, но без ошибок. Въедливый
      был «товарисчь» чем он и прославился!
      Так что — дерзайте!

  • Уфф, проделал домашнее задание.
    Значит схема в архиве с прогой для открытия, а также таблица с напряжениями на выводах микросхем.
    Осциллографа не имею, поэтому первую часть задания не выполнил, ну может быть обойдёмся без этого?
    Схему рисовал первый раз, поэтому кирпичами не кидать, я старался))).
    Из схемы был выкинут штекер на наушники, не смог осилить, да и не надо думаю, если у кого есть желание, то исправьте как нужно, будет схема в интернете, а то нет ничего.
    Детальки все пришли, теперь только нет 824 усилителей, если они сгорели — не переживу.
    Архив на майл файлах … ссылка удалена, ругается антивирус…

  • Чтобы открыть файл со схемой разархивируйте архив и откройте через прогу sPlan.exe

  • А почему было не с помощью «палки и верёвки» через
    savepic.net в обычном pdf-e?
    У меня компьютер ругается — файл опасен так, что
    я его не посмотрю!

  • Ну, Вы, если боитесь, splan.exe не качайте, скачайте в другом месте эту прогу.
    Перевёл схему в PDF, добавил к файлам в ссылке. Капец обидно стало, нет там вирусов никаких.

  • На savepic.net в PDF выложить нельзя.

  • Я Вам русским языком объясняю — берёте лист бумаги А3 и
    от руки рисуете схему, потом фотографируете и сливаете
    на какой-нибудь доступный ресурс.
    Не надо здесь никаких автокадов и фотошопов, проще жить надо!

  • Уважаемый Е.Т., я рисовал эту схему 12 дней с перерывами, конечно. Выложил в программе, Вам не нравится, выложил в PDF, Вам тоже не нравится. Дак кто проще живёт то? Только без обид.

  • Ну вот качество снижено в пять раз, поэтому https://cloud.mail.ru/public/GP55/QKjY6Bvk6

    • Как любил говорить Леонид Ильич: Гигантская проделана работа!
      Спасибо, не плохо, но ошибок многовато (это если мягко выразиться)!
      Стабилитрон Z1 и транзистор Q1 это стабилизатор напряжения на 10 Вольт
      у меня на эмиттере Q1 напряжение 9,6 В. Резисторы R37 верхне плечо и
      R42 нижнее плечо делят это напряжение пополам, а повторитель
      на U3 выводы 8,9,10 «умощняет» это напряжение. Конденсаторы C20
      верхнее плечо и C21 нижнее плечо это выходные фильтры повторителя,
      т.к. средней точкой они сидят на 8 ноге U3.
      Конденсатор C25 сидит между эмиттером Q1 и минусом источника питания —
      это основной конденсатор по питанию 10В, поэтому я его и увеличил до 470мкФ.
      Рузистор R8 стоит 470 ом на мс U3 выводы 5,6,7 собран триггер Шмитта,
      регулируя порог его срабатывания регулируют чувствительность прибора.
      В общем схемку необходимо подкорректировать…

  • Спасибо, буду разбираться.

  • Схему подкорректировал https://cloud.mail.ru/public/GP55/QKjY6Bvk6
    У меня на эмиттере Q1 4,86в, на коллекторе 13,55в, а на базе 6в.
    По поводу С20 и С21, средняя их точка действительно сидит на 8 ноге U3, но так это виртуальная земля, я позволил себе указать, что все они идут на корпус, чтобы минимизировать схему.
    Заменил все микросхемы кроме 824 усилителей, после замены LM324 светодиод начал мигать при включении, но писка так и не было, после замены LM339A на LM229A, светодиод перестал моргать при включении. В общем жуть! По резистору R8 сработал человеческий фактор — моя ошибка)
    Прошу подкинуть ещё тему для размышлений.

  • Сорри, за замеры Q1, мерял относительно земли, а относительно минуса
    Эмиттер — 9,64, Коллектор — 18,6, База — 10,79

  • Буду Вам очень признателен, если Вы заполните таблицу напряжений у себя на рабочем приборе, с катушкой или без не знаю как правильнее, пустую таблицу положил в файлы рядом со схемой в ворде и картинкой, как удобнее. Только укажите как измеряли: с катушкой или без.
    Может быть кто-то с форума это сделает, кому не лень, там может и будет что-то понятно, да и такая таблица не повредит другим ломастерам, таким как я.

    • Возьмите схему и прибор и снесите в ближайшую
      мастерскую по ремонту бытовой техники.
      Там его за два дня без напряга отремонтируют!

  • Я понял, последняя просьба, выключите прибор, отсоедините батарейки и измерьте, пожалуйста, сопротивление на клеммах подсоединения батареек. Если ли у Вас сопротивление на одной паре и сколько?

    • Только что померил сопротивление на включенном приборе
      чуйка на максимум. Прибор Mastech MY-65 на пределе 200ком
      левая батарейка — больше 200к, правая батарейка — больше 200к,
      между левой и правой — медленно заряжается конденсатор 3300мкФ,
      дотерпел только до 150ком, но он и дальше будет заряжаться.
      Утечек в схеме нет. Ради интереса измерил напряжение на
      батареях — левая 8,08V, правая 8,36V.

  • Спасибо.

  • У меня при установленный свежих щелочных батарейках изначально глубина данного прибора составила:

    — 5 копеек СССР 20см
    — 5 коп. Екатерины 1773г 18см
    — Кольцо золото 18см

    Куплен в Рейкоме, в Москве. Если отбросить вариант что вам изначально попалась китайская подделка, то не понятен смысл и результат Ваше «гигантской» проделанной работы.

    • Емельян, поздравляю, Вам в жизни крупно повезло!
      А вот мне и многим другим крупно не повезло!
      Читайте самый первый пост, а поставщик тот же
      пресловутый рейком.

  • Разобрался я наполовину, звук есть в наушниках, но тихо, индикаторная стрелка молчит. Отключаем наушники, на динамик звук не выходит, видимо не хватает мощности. Дискрим работает, на металлы реагирует, но только в наушниках и очень тихо. Что в этой схеме отвечает за аудио сигнал?

    • Скорее всего на схеме у Q3 коллектор и эмиттер
      перепутаны — коллектор на батарею, эмиттер на динамик и
      индикатор.
      Если спалили коллекторный переход, то сигнал с операционника
      через базовый резистор, через переход база-эмиттер попадает
      на динамик, а он низкоомный и сильно шунтирует сигнал!
      Вывод: прозвонить тщательно Q3, найти подходящий по цоколёвке
      и заменить и больше кривыми руками в схемы не лазить!

  • 2x вместо 2u подойдёт?

  • Поставил 2T вроде всё работает. Спасибо огромное.!!!!!!

  • Если быть точным, то там стоял MMBTA63, я заменил на KST4403.

    • Тип транзистора особой роли не играет,
      Главное, чтобы n-p-n по цоколёвке подходил
      и имел достаточный коэффициент передачи
      по току.
      И ещё от феррита отстроиться не забудьте!

  • Стрелка всё равно молчит, хотя она, вроде как, напрямую зависит от транзистора, диод D1 вроде целый.
    Подстроечный резистор немного против часовой повернул по ферриту.

  • https://www.fairchildsemi.com/datasheets/MP/MPSA63.pdf
    2u вроде как PNP, у меня опять ошибка на схеме((

    • Какой там транзистор должен стоять n-p-n или p-n-p
      это очень легко определить: замерьте напряжение между
      выводом BLUE (системный минус) и базой транзистора
      при отсутствии звука — если там 0, то транзистор должен
      быть n-p-n, если там 10v, то транзистор должен быть
      p-n-p в любом другом случае при отсутствии звука
      транзистор будет открыт и он будет мгновенно разряжать
      батарею.
      По поводу стрелочного прибора: надо прозвонить диод,
      конденсатор электролит (полярность у него правильная?)
      и сам стрелочный прибор на выключенном металлодетекоре —
      если его омметром проверить, то стрелка должна дёргаться.

  • Электролит на месте, полярность правильная, диод исправен, стрелка на омметр не реагирует. Забил на неё, собрал, послезавтра на коп. Спасибо большое, потом отпишу по глубине.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Что найти?